Форт ``Бомарсунд´´ Российской Империи. Аландские острова.

Oдно из мест, которое неприменно будет интересно посетить русскому человеку, оказавшемуся на Аландских островах, - это то место, где когда-то находилась крепость Бомарсунд (Bomarsund), построеная в 1832 году Российской империей и разрушенная уже через 20 лет англо-французским флотом во время Крымской войны. Руины знаменитой русской крепости Бомарзунд находятся в 25 км от Порта Марии Мариенхамна в коммуне Сунд.

Бомарсунд. Строительство.
После войны 1808-1809 годов Финляндия и Аландские острова, которые раньше принадлежали Шведскому королевству, стали частью Российской Империи. Тогда и было принято решение о строительстве на Аландских островах современного военного форта. В 1809 году русские инженеры начали картографирование местности и проэктирование новой крепости. Во многом выбор расположения форта определялся географией этого места. В этом месте три основные канала острова впадали в залив Лумпарн (Lumparm), что позволяло гарнизону крепости контролировать всю гавань. В 1810 году все приготовления к возведению форта были завершены: лес, находившийся на месте будущего строительства был вырублен, а на острове Прэсто (Prästö) был построен новый военный госпиталь.

Picture: Prästö sjukhus
http://www.ls.aland.fi

Однако, строительство крепости остановилось почти на десять лет, в связи с отечественной войной 1812 и смертью российского полководца Барклая де Толли, ответственного за возведение Бомарсунда. Только в 1820 году о идее постройки форта вспомнили вновь. Так в течении 1920 года было рассмотрено больше 1000 эскизов проэктов строительства будущей крепости.
К концу 1700-х годов в мире приобрела популярность концепция французского инженера Рэнэ де Монталемберта (René de Montalembert), кототая основывалась на комплексной обороне форта пушками. Пушки монтировались в бомбозащитные помещения, расположенные на крепостных стенах.

Computer simulation: Henrik Juslin

Состема Монталемберта требовала установки сотен пушек, обеспечение которых подразумевало наличие гарнизона в несколько тысяч солдат. А стоимость строительства такого крепости была впечатляюще высокой. Именно этому проэкту строительства форта и было отдано предпочтение.
Крепость Бомарсунд должна была в состоянии противостоять нападениям и с моря, и с земли. Поэтому при построении форта использовались две разные оборонительные стратегии. В отражения атаки с судов предпологалось использовать батареи пушек, которые располагались не только на фасаде крепости, но и вне ее, что не давало возможность военным кораблям атаковать все оборонительные сооружения сразу. Более того, пушки, установленные непосредственно на зeмле, имели преимущество перед пушками кораблей, поскольку имели более устойчивую платформу и могли быть использованы для нанесения стремительных ударов. А для отражения атаки пехоты, предполагалось строительство форпоста с гласисом, склон которого должен был защищать стены крепости от прямых пушечных попаданий. Таким образом, такое большое количество оборонительных сооружений должно было сводить к минимуму риск того, что нападение врага может быть сфокусировано в какой-либо одной точке. Строительство Бомарсунда стало самым масштабным проектом, когда-либо имевшим место на Аландских островах. Могучие крепостные стены, начиненные десятками пушек, образовывали замкнутый полукруг диаметром 1100 метров и длиной более 3000 метров.

Computer simulation: Henrik Juslin
Aerial photograph: Sebba Södergård

По часовой стрелке от Главного Форта последовательно расположились: склад вооружения (300 метров в длину), затем Башня А, военный госпиталь (также длинной 300 метров), Башня В, первая батарея пушек (барбет), Башня С, вторая батарея пушек, Башня D, третья батарея пушек, Башня Е, большие казарменные помещения и Башня F. Общее количество планируемых пушек составляло 350 штук.
В период с 1809 по 1839 год несколько тысяч русских солдат были квартированы на Аландские острова для строительства и защиты нового форта. Источник (1) сообщает о нескольких сотен смешанных браков между аландскими девушками и русскими солдатами. Многие из таких семей переезжали со временем в Российскую Империю. Утверждается, что и сейчас в восточной части России существуют семьи, истории которых восходят к прошлому этого маленького острова.
Работы начались в 1830 году со строительством деревянных бараков и других зданий для военного контингента и заключенных, присланых на остров для строительства форта (в общей сложности около 1000 человек). Строительство Главного Форта началось в 1832 году и продолжалось течение 12 лет. В 1839 туда квартировался 11 финский батальон и был воздеден прекрасный православный храм.

Computer simulation: Henrik Juslin

В 1842 году была начата работа по строительству башни Прэсто и спустя два года строительство башни Нотвик (Notvik). Предполагалось, что эти две башни будут защищать Бомарсунд прежде всего от морских нападений с севера.

Prästö Tower. Computer simulation: Henrik Juslin

В 1846 году начались работы по строительству новой больницы и складов. В течение следующих семи лет были частично построены госпиталь, склады, Башня А, Башня В и Башня D, но только Башня C (Brännklint Tower) была завершена полностью.

“Bomarsund including Skarpans fortifi ed barracks”,
J. Knutson (circa 1845).

А в 1854 продолжать строительство форта стало слишком поздно, война вернулась на Аландские острова.

Битва за Бомарсунд.
Во время Крымской войны изолированный и наполовину достроенный форт Бомарсунд был заманчивой мишенью для политиков, которые жаждали легкой победы. Ранней весной Аландские остова были блокированы англо-французским военно-морским флотом. Квалифицированный гидрограф капитан Барталомэо Джеймс Суливан (Bartholomew James Sulivan), руководивший этой компанией, нашел канал через Энгосунд (Ängösund) в залив Лумпарн (Lumparm), где и находился Бомарсунд. В компании захвата Бомарсунда участвовали британские паровые суда, которые могли легко перемещаться через узкие каналы.
Битва за Бомарсунд разыгралась в августе 1854 года между российскими обороняющимися войсками и англо-французской военной флотилией.

www.troupesdemarine.org


Photo: en.wikipedia.org

После ожесточённой недельной бомбардировки, крепость была практически полностью разрушена, и после взята штурмом.

“The Face of War”, Notvik Tower, Edwin T Dolby

Из гарнизона в 2500 человек было взято в плен более 2000 солдат, среди которых были и русские, и финские защитники форта. Интересно, что и сейчас в британском городе Льюис стоит памятник, установленный в 1878 году российским императором Александром II в память о защитниках Бомарсунда, умерших в плену в тюрьме этого города. А на самих Аландских островах можно найти памятники и русским, и английским солдатам, погибшим в битве за Бомарсунд.

Photo: en.wikipedia.org

Бомарсунд в наши дни.
Ксожалению, все что осталось от крепости в наши дни - это всего лишь руины. Перед входом в то место, где был когда-то форт, сейчас установлен плакат, рассказывающий о крепости и разыгравшихся здесь баталиях на четырех языках: английском, русском, финском и шведском.

Проходя мимо руин крепостных стен, невольно поражаешься масштабу разыгравшейся здесь битвы, которая практически не оставила ничего после себя.

И только небольшой фрагмент фасада крепостной стены, да несколько пушек напоминают, что здесь когда-то был могучий бастион.

Говорят, что кирпичи от взорванных стены Бомарсунда легли в фундамент многих построек не только на Аландских островах,но и в других уголках Финляндии. Так, например выстроенный некогда православный Успенский собор в Хельсинки частично состоит именно из этого кирпича.

Русские дни Бомарсунда.
Каждый год в августе в развалинах крепости проходит русская ярморка стилизованная под 19 век. На лотках, распологающихся под открытым небом, переодетые в костюмы 19 века продавцы предлагают преобрести товары сделанные руками. Здесь можно также купить специи, варенье, выпечку и многие другие любимые русским народом продукты. Кроме того, все желающие могут прокататься на телеге, запряженной лошадью. А каждому посетителю ярморки, который заплатил за вход, полагается специальная оригинальная кружка для выпивки. Ярморку сопровождают развлекательные программы различные для взрослых, и для детей, которые знакомят посетителей с историей этих мест. Песни, представления, театры, показы мод старинных костюмов, все это и многое другое можно увидеть здесь во время этой красочной ярморки.

Литература:
1) ``Bomarsund. Outpost of Empire´´ Graham Robins, 2004. The publication is produced by the Åland Board of Antiquities, the Government of the Åland Islands.
2) ``Welcome to Sund´´ published bu Sund’s Municipal Council
3)  http://www.ls.aland.fi/bomarsund
4)  http://www.troupesdemarine.org/traditions/histoire/hist014.htm
5) http://www.wikipedia.org

Замок Кастельхольм. Аландские острова.

Интересным моментом нашей поездки по Аландским островам было посещение замка Кастельхольм, территориально находящего, как и знаменитая русская крепость Бомарзунд, в коммуне Сунд.

Средневековый замок Кастельхольм
Кастельхольм (швед. Kastelholm) – это единственный шведский средневековый замок Аландских островов. Он был построен на неболшом острове, окруженным рвом с водой. Впервые замок упоминается в 1388 году в завещании Бо Йонссона Грипа, который являлся главой королевского консульства и маршалом Шведского королевства, во времена правления Магнуса IV. По этому документу замок, именуемый `Дом Кастельхольм´ (Castelhoms hus), наследовала королева Маргарэт I. Во второй половине XVI века замок принадлежал роду Стенбок, который был на тот момент в оппозиции шведскому королю (Эрику XIV). Известен факт, что весной 1571 года король Йохан III, который на тот момент был владельцем замка, взял в плен своего брата короля Эрика XIV и удерживал его в Кастельхольме в заточении. Однако, в 1599 году, когда замок уже принадлежал Катарине Стенбок, войска Чарльза IX захватили Кастельхольм, при этом сильно разрушив его артилерийскими снарядами. Восстановление замка продолжалось до 1631 года, а через три года из-за изменений государственной системы связанных с присоединением Аландских островов к провинции Або, Кастельхольм утратил административное значение и до 1770 года использовался только в качестве тюрьмы.

Примечательно, что эта шведская тюрьма, прозванная `Белый медведь´(Vita Björn), послужила не только одному государству. Так с 1809 до 1917 года, когда Финляндия и Аландские острова были частью Российской Империи, она функционировала, как русская тюрьма, а уже после 1917 года как финская до 1975 года. В 2001 замок был отреконструирован и открыт для посещений туристов.

Дни Густва Васы
История замка в 16 веке тесно связана с именем знаменитого шведского короля Густава Васы (Gustav Vasa). Тем более эпоха ренессанса была временем рассвета для замка и его окрестностей. В наше время, в июле каждого года у стен замка проходит фестиваль `Дни Густва Васы´(Gustav Vasa – Dagarna), посвещенный историчесим событиям того времени. В течении трех дней здесь можно увидеть театральные представления, рассказывающие о королевском богатстве, церемониях, сражениях, заговорах, любви и интригах. Так из года в год наибольшим интересом у посетителей пользуются представления: `рыцарский турнир´, `охота на ведьм´ и `коронация Густава Васы´.

Исторические действа на фоне среднивековых пейзажей с соответствующей музыкой и танцами увлекают посетителей фестиваля в глубину веков.

 

А в качестве сунивира, на `средневековой´ ярморке можно прикупить `старинные´ кроны с изображением Густава Васы.

Музей под открытым небом Яна Карлсгордена
Рядом со старинным замком расположен музей под открытым небом Яна Карлсгордена (Jan Karlsgården), который работает круглый год. Это небольшая ферма, состоящая из типичных посторек конца 19 века, включает раритетные жилые домики, конюшню, коровню, амбар, сарай, сеновал, баню и даже ветряную мельницу - необходимый атрибут старинной фермы.

Во время любимого шведского праздника середины лета (Midsummer), здесь проходят торжества с водружением майского шеста. К слову, в Швеции это один из самых почитаемых праздников (наравне с Рождеством). Он празднуется в ближайшую к дню летнего солнцестояния субботу, при этом сопровождается традиционными хороводными танцами вокруг шеста, символизирующего пладородие, и народными гуляниями до поздней ночи. По языческому поверью, в этот день перед сном девушки должны собрать семь сортов цветов и положить их под подушку, чтобы им приснился их будущий жених.

Литература:
1) ``Welcome to Sund´´ published bu Sund’s Municipal Council.
2) Photos:  http://www.gustavvasadagarna.aland.fi
3) Photos:  http://www.stevik.se

Из Фатр в Татры. Карстровые пещеры. Словакия.

Путешествуя по Карпатским горам, невозможно не удивляться красоте их ландшафтов. Луга покрытые коврами яркой травы, горы, вздымающиеся в облака, вековые деревья, отвесные скалы, водопады и чистые горные озёра - все это создает впечатление божественного, прекрасного мира. Кроме того, в этих горных массивах очень мало населенных пунктов и поэтому часто кажется, что и `нога человеческая сюда не вступала´. Наш путь лежал из горного массива Фатр в Низкие Татры, где находятся знаменитые карстровые пещеры, которые мы неприменно собирались посетить.

Фатры. Шутовский водопад.
Интересно, что Великая Фатра (Велькая Фатра, Veľká Fatra) ниже Малой (Мала Фатра, Malá Fatra), и на ее территории находится самая большая тисовая роща в Европе. Самая высокая точка этого массива - это гора Остредок (1592 метра). Территория Велькой Фатры является заповедником, поскольку там растёт около 1000 видов редких растений. Наивысшая точка Малой Фатры - это гора Вельки Кривань (1708 м). Мала Фатра делится на две части: лучанскую и криваньская, а на ее территории находится четырнадцать охраняемых природных резерваций. В одной из таких резерваций нам удалось побывать, а именно на территории Шутовского водопада. Этот водопад находится вблизи дервеньки Шутово (Šútovo), видимо по-этому и носит ее название.

Шутовский водопад, сам по себе оказался не очень велик, но красота окружавшего его ландшафта, не могла не порадовать глаз. Потоки воды, срывающиеся с обрыва вниз, разбиваются о камни, а затем сливаясь в едином потоке прокладывают себе путь между склонов двух гор. Теплые летний воздух и обилие воды создали в этом месте удиветельный микроклимат. Здесь можно полюбоваться и яркими цветами, и растениями с необыкновенно большими листями и конечно разнообразным животным миром.

Хотя местные жители не очень советуют посещать эти места в одиночку, да и в темное время суток. Кроме изобилия змей, обитающих в этих местах, можно повстречаться и с медведями, самки которых бывают опасны в период, когда они заботятся о медвежатах.
После прогулки до Шутовского водопада, мы продолжили свой путь в Низкие Татры, покидая Фатры.

Татры. Деменовска Долина.
Низкие Татры (Низке Татры, Nízke Tatry) несомненно одни из самых живописных гор Европы. Их наивысшая точка - это гора Дюмбьер (2043 метра). Природа Низких Татр уникальна, поэтому их территория является народным парком. Кроме того, считается, что во многих местах здесь ещё сохранились девственные леса. Среди наиболее интересных и загадочных мест, которые таят в себе Низкие Татры знамениты Поноркова и Яворова пропасти, Быстрьянская пещера, Пещера мёртвых летучих мышей. Самым красивым местом в Низких Татрах признана Деменовска Долина с карстровыми пещерами. Туда, в пещеры мы и направлялись.

Деменовска пещера свободы
Карстровые пещеры – это загадочные места подземного мира, которые существуют на нашей Земле несколко миллионов лет. Две знаменитые карстровые пещеры Словакии, именуемые как Деменовска пещера свободы (Demänovská jaskyňa Slobody) и Деменовска ледяная пещера (Demänovská ľadová jaskyňa), длины которых составляют соответственно 1800 метров и 650 метров. Эти пещеры входят в систему карстровых пещер, расположенную на территории Словакии и Польши, длинна которой составляет около 9 км. Несмотря на многовековую историю существования Деменовска пещера свободы была открыта только в 1921. Сейчас внутри пещеры проложены туристические тропы и освещение, а главный вход открыт на западном склоне Торчинской (Točište) лощины, на высоте 870 км.



Когда мы оказались у главного входа в пещеру, то вокруг него увидили множество туристов. Вход в пещеры осуществлялся отдельными группами порядка 50-ти человек, через каждые пол часа. Проникнув во внутрь по-моему с польской группой, мы оказались в огромной гроте, сотворенном природой, откуда деревянные мостки вели посетителей вглубь пещеры.

По этим мосткам, мы и отправились в глубину подземелья, которое не могло не поразить любого туриста. Деменовска пещера уникальна разнообразием образований сталактитов, сталагмитов и сталагнатов. Золотые, кораловые, лиловые, жемчужные окаменелости причудливых форм (к тому же мастерски подсвеченные прожекторами) создавали впечатление настоящего подземного царства. Здесь были и сказочные гроты с артезианской водой, и водопады, и озера, и драгоценные кораллы, и жемчужины в своих раковинах. Человеческая фантазия наделила многие из этих природных извояний своими историями и легендами.

Уникальная особенность этой пещеры, которая отличает ее от других, заключается в том, что ее сталактиты и сталагмиты до сих пор продолжают расти.
Интересным фактом также является, что в этой пещере был найден скелет большого пещерного медведя. Этот доисторический вид медведей жил в Евразии около 300 тысяч лет назад. Длина тела пещерного медведя достигала 3,5 м (на треть больше современного бурого медведя), а продолжительность жизни составляла около 20 лет. Причиной вымирания пещерного медведя, вероятно, послужило изменение климата в конце ледникового периода примерно 15,000 лет назад. Полагают также, что древних люди поклонялись ему, как тотему.
Следует упомянуть, что в пещерах достаточно холодно. Низкие температуры здесь стоят, даже при сорокаградусной жаре свойственной словацкому лету. Особо холодной, конечно, является Деменовска ледяная пещера.

Деменовска ледяная пещера
О Деменовска ледяной пещере (Demänovská ľadová jaskyňa) известно с 1299 года, благодаря чему она является одной из старейших пещер Европы. Ее длина составляет 1975 метров, из которых реально доступны только 680 метров. Пещера была электрофицирована и оснащена деревянными дорожками в 1952. Тогда же она и была открыта для посещений.
В этой пещере все сковано льдом: навсегда застыли водопады, реки остановили свое течение. Холод и тишина царят в этом вечном царстве.

   Photo: Janči Michal

Однако, летом из-за высоких температур, эта ледяная пещера закрыта для посещений и туда нам к сожалению не удалось попасть.
На выходе из пещер (у главного входа в пещеры) находятся сувенирные лавки, в которых можно купить художественные открытки с видами гротов и окаменелостей, что оказывается весьма востребованным у туристов, поскольку официально в пещерах фото и видео сьемка запрещена.

РУСИНЫ И РУССКИЕ. СЛОВАКИЯ.

Кто же такие русины?
Во время моего путешествия по Словакии, посчастливелось мне побывать в маленькой прикарпатской деревеньке под названием `Габура´. Целью нашей поездки было посещение фестиваля `Дни Габуры´, который проходит здесь каждый год в июле. Мои друзья придавли большое значение этому событию, поскольку сами они были из этих мест, а я в свою очередь не хотела упустить шанс познакомиться с культурой и традициями другого народа. Само собой я ожидала увидеть проявления словацкого национального калорита. За время моего путешествия по Словакии, я уже избавилась от иллюзий, что смогу хоть что-то понять из сказанного или прочитанного на словацком языке, поскольку, как известно, словаки используют алфавит основанный на латинице, при том значения слов, которые хоть и кажутся иногда знакомыми, в большинстве случаев имеют совсем иное значение чем в русском языке. Поэтому, представьте мое удивление, когда на дорожном знаке вьезда в деревню я увидела надпись на кириллице.



Обратившись к своим друзьям с распросами, я узнала от них, что в Габуре живет народ, который называет себя русинами, а увиденная мной надпись сделана на русинском языке. Более того, как мне удалось узнать позднее, первые русинские книги были написаны в XVII на церковнославянском литургическом языке, которым пользовались восточные и южные славяне, поэтому считается, что до сих пор русинский язык на 80% состоит из старославянского языка. Также уникален этот народ в отношении религии, поскольку изначально русины были православными, но под многовековым влиянием католической церкви стали переходить в католицизм. При этих обстоятельствах, чтобы сохранить византийские литургические обряды, русинская православная церковь вступила в унию с Римом и образовала, тем самым Русинскую грекокатолическую церковь в 1646 году.

Русинская традиция. Дни Габуры.
Оказавшись на месте проведения фестиваля, мы увидели множество людей, приехавших на праздник. Площадка, где происходило это событие расположилась в центре деревни на большой поляне. Заняв места на деревяных трибунах под отктытым небом, мы начали наблюдать за происходящим на сцене.





Выступления народных ансамблей радовали публику лирическими песнями и задорными танцами.





Мы конечно внимательно следили за происходяшим.



Рядом со сценой расположились грили с шалыками и сосиськами, которые притягивали к себе вкусными ароматами :)



У русинов никогда не было своего государство, но тем не менее из века в век они сохраняют язык и традиции. Как это им удается, живя в иноязычной среде, остается лично для меня загадкой. Более того, как утверждают исследователи русинских традиций, сегодня, во всех странах, где живут русины (по другому их еще называют `карпатороссы´) происходит их национальное возрождение. Как мне показалось, этот факт, действительно, находит свое подтверждение в ярких красках русинского фестиваля в Габуре.

`Сенокос некошенный, Лес да монастырь´
Когда дни фестиваля закончились и его посетители разьехались, то деревня опустела, вернувшись к своей повседневной жизни. Пейзаж, развернувшийся перед моими глазами, напоминал один из тех, которые можно увидеть в России, если залянуть в ее губинку: старенькие покасившееся домики с доживающими там свой всек старухами, церковь и погост. Иногда, когда оказываешься в таких местах, то кажется, что время стоит на месте.



Поскольку до той поры мне не приходилось бывать в грекокатолических церквях, то именно туда мы и отправились на второй день пребывания в Габуре.

Тут следует упомянуть, что грекокатолическая церковь - это католическая церквь, которая придерживается византийского обряда, то есть того же, что и русская православная церковь. И действительно, зайдя внутрь церкви, пришлось удивиться тому, насколько внутреннее убранство храма напоминает интерьер провославных соборов. Отличием было только наличие скамеек свойственное католическим костелам.





Для справки. Русинская грекокатолическая церквь была официально оформлена в 1646 году, когда православный епископ Мукачево и 63 православных русинских священника заключили Ужгородскую унию, затем в 1664 году к этой унии присоединилось и православное население Закарпатья. После окончания первой мировой войны Русинская грекокатолическая церковь была разделена на две епархии - с центрами в Мукачево (Украина) и Прешове (Словакия). Наиболее важные исторические факты, касающиеся Русинской грекокатолической церкви относятся ко времени, когда ее епископом был Павел Петр Гойдич. Гойдич большое внимание удилял сохранению русинского языка, который на тот момент представлял некий симбиоз русского литературного языка и местных диалектов. Понимая необходимость единого языковго стандарта, еписком узаконил известную русофильскую грамматику Евмения Сабова, которая стала преподаваться в школах епархии в 1929 году. Однако после прихода к власти в Чехословакии коммунистической партии (1948 год), Гойдич был приговорен к тюремному заключению, где впоследствии скончался, а Русинская грекокатолическая церковь была ликвидирована. В девяностых годах Русинская грекокатоличская церковь была возрождена и сейчас состоит из трёх частей: независимой епархии (Украина), апостольского экзархата Чешской республики и митрополии Питтсбурга (для русинских эмигранров в США). Большинство же этнических русин, проживающих в Словакии, в настоящее время обращены в Словацкую грекокатолическую церковь, поскольку бывшая Прешовская епархия осталась в ее составе.

`Спасибо, жизнь - ты прекрасна´
После церкви, мы отправились посмотеть достопримечательности местного погоста. Компанию мне в этом деле составил Олег Гоч, родители которого жили в этой деревни и были похоронены на этом кладбище. Помню меня восхитила надпись на их могиле, которая была сделанная на русском языке и гласила :`Спасибо, жизнь - ты прекрасна´. Олег Гоч рассказал мне, что его родители увлекались карпаторусским прошлым Словакии, собирали материалы о сотрудничестве России с русинами и словаками. Именно под этим названием `Спасибо, жизнь - ты прекрасна´ в русскоязычной газете `Вместе´ была опубликована статья о его матере Галине Гочевой, которая была бессменным председателем клуба граждан СССР в Словакии. Удивительно насколько эта простая русская женщина любила жизнь и умела по-настоящему радоваться ей, несмотря на превратности судьбы и тяжелую болезнь.





Также интересным моментом для меня стало посещение захоронения, которое по словам Олега Гоча, принадлежало русским солдатам, которые погибли здесь предположительно во время печально известного словацкого национального восстания (1944 г.). Надгробие было безымянное, но украшенное большим православным крестом.
Кроме того, там я узнала, что эти места Словакии славится прорусскими симпатиями, что очень не свойственно европейской территории постсоветского пространства. Поэтому, этот регион, даже не смотря на его экономическую отсталость, привлек в свое время не мало эмигрантов из России. Близость языка и культуры позволяла русским эмигрантам рассматривать Восточную Словакию в качестве продолжения собственной русской. Тем более, история культурного обмена между русинами Словакии и Россией насчитывает не одно тысячилетие.

Известные русины России
`Один народ, от которого можно желать нам ученых - есть карпатороссы, говорящие родным с нами языком и сохраняющие веру предков наших...´
Попечитель петербуржского школьного округа Магницкий 23 января 1820 год
Отдельную историю в русско-русинских отношениях составляет пребывание карпатросских ученых и профессоров в России в начале ХIХ века. В то время Российская империя привлекала в свои университеты и администрацию иностранных представителей науки и культуры для `европеизирования´страны. Среди них было около двадцати русинских ученых, которые приобрели особое признание в России. Интерес к русинским ученым был вызван тем, что они обладали высшим образованием европейского уровня, поскольку на тот момент Прикарпатская Русь была частью Австро-Венгерской империи. Так, например, прославился в Петербурге М. Балудянский, выходец из Вышней Ольшавы Стропкоского района, который стал первым ректором Петербургского педагогического университета, который был создан им по подобию европейских университетов. Известны также И. Орлай - профессор в Петербурге, член Академии Наук и советник по делам культуры и просвещения в России, П. Лодий, Б. Кукольник, братья М. и В. Билевичи, П. Павлович - профессора Петербургского и Харьковского универсистетов и многие другие.

От автора. Русины населяют территорию вдоль Карпатских гор, в которую входят области Украины (Закарпатье), Словакии (северо-восток Прешовского края) и Польши, меньшая их часть проживает в Венгрии, Сербии (Воеводина), Румынии, Молдавии и Хорватии. При написании этой заметки были использованы материалы международного исторического журнала Русин, издаваемого в Молдавии. В некотором отношении, журнал для меня оказался ценной находкой, поскольку другого материала о жизни и истории русин на русском языке не так и много (особенно русин проживающих в Словакии). В последние годы, о русинах много писалось в контексте Россиско-Украинских отношений, однако оценить достоверность этой информации достаточно сложно.
Литература.
1) Международны исторического журнала Русин, 2006, номер 1(3).
2) М. Шапиро. Русско-русинские языковые контакты.
3) http://www.wikipedia.org , http://www.habura.sk.